Как выбрать объектив для фотоаппарата

Универсальный объектив

Те объективы, которые мы рассматривали выше, предназначены для решения специфических задач, которые, в принципе, можно решить и с помощью стандартного объектива, вот только результат будет чуть скромнее, и добиться его чуть сложнее.

Есть еще один вид объектива, который не входит в вышеперечисленные группы, но объединяет все их возможности. Его могут называть "обычный", "штатный" или "телеобъектив". В 90% случаев именно такими объективами комплектуется большинство фотоаппаратов. Подобные объективы чаще всего имеют фокусные расстояния 18-55, 18-140. На 18 мм можно снимать в ограниченном пространстве, понятно, что войдет в кадр не так много, как с объективом 12 мм, но и жутких искажений не будет. А при максимальном фокусном расстоянии можно в несколько раз приблизить далекий объект.

По-научному фокусное расстояние - это дистанция между оптическим центром объектива и сенсором фотоаппарата, выраженная в миллиметрах. Для объективов с фиксированным фокусным расстоянием указывается единственное значение, например, 50 мм, а для объективов с переменным фокусным расстоянием всегда указывается диапазон, например, 18-140 мм.

Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол изображения и тем большим увеличением обладает объектив. Степень увеличения можно вычислить, разделив большее число на меньшее. Например, объектив с фокусным расстоянием 18-55 представляет собой в сущности 3-х кратный зум (55 : 18 = 3). А объектив 70-300 имеет четырехкратное увеличение, но как Вы наверное догадались, в этом случае сам объект на фотографии будет в несколько раз крупнее.

То есть, можно сказать, что такие объективы являются самыми универсальными, и подходят для любого вида съемки. Но именно такой вид объектива практически никогда не может похвастаться высокими характеристиками, за универсальность надо платить...

Такими объективами пользуется подавляющее большинство фотографов, и, если Вы впервые покупаете фототехнику, именно такой вид я советую. На этом объективе Вы сможете учиться, набираться опыта, и со временем поймете, чего Вам не хватает. А может, такой вариант Вас устроит на всю жизнь. В идеале лучше иметь два объектива, один - для съемки с близкого расстояния, а второй - для фотографирования удаленных объектов. Но нужно понимать, что, если Вы отправляетесь в поездку, то брать с собой несколько разных объективов - это не каждому захочется. Да еще частая смена объектива увеличивает риск попадания пыли внутрь фотоаппарата и на матрицу. Я могу посоветовать выбрать объектив с фокусным расстоянием от 18 до 140, либо меньше, от 18 до 50-70.

Как мы уже знаем, более качественные объективы и стоят гораздо дороже. Хотя, если разобраться глубже, то правильней будет сказать, что это не объективы супер-дорогие, это денег у наших людей мало, доходы низкие по сравнению с остальным миром. Сколько времени Вам нужно отработать, чтобы купить, а сколько часов трудится человек на аналогичной работе в другой стране... Несколько примеров универсальных объективов: Nikon NIKKOR AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6 G ED VR; Nikon AF-S 18-70mm f/3.5-4.5G ED; Canon EF-S 18-135mm f/3,5-5,6, IS; Canon EF-S 17-85mm 1.4-5.6 IS USM.

Есть еще объективы для макросъемки. Это специальный объектив, адаптированный для съемки с близкого расстояния мелких объектов. Отличие от обычных объективов в том, что эти имеют весьма малую глубину резкости, минимальное расстояние фокусировки и высокую разрешающую способность. Хорошие модели макрообъективов позволяют делать фотографии в масштабе 1:1. То есть на матрицу попадает тот же размер объекта, что и на самом деле.

Но если Вы не юный натуралист или энтомолог, гораздо практичней купить обычный объектив с переменным фокусным расстоянием, у которого будет возможность макросъемки, такие модели встречаются. Про макросъемку на сайте есть отдельная страница, если интересно - читайте статью Макросъемка.

Фокусные расстояния и угол обзора объектива

Другие параметры объектива

Байонет

Главная техническая особенность объектива - это байонет. Другими словами, механизм крепления объектива к корпусу фотоаппарата. В современных фотокамерах байонет является не только механическим, но и электронным интерфейсом, осуществляя соединения микропроцессоров объектива и фотокамеры. При выборе ошибаться нельзя, ведь если купить очень хороший объектив с неподходящим для Вашего фотоаппарата креплением, то для Вас он будет абсолютно бесполезен.

В случае с байонетом можно сказать так: объективы фирмы "Сони" подходят только к фотоаппаратам Сони, "Кэнон" - только к Кэнон, а "Никон" - только к родным моделям. Казалось бы, ничего сложного, но тут есть сюрприз - например, если Вы купите фотоаппарат Никон серии Z, то огромное количество разнообразных и хороших объективов той же фирмы Никон к нему не подойдет! А все потому, что фирма Никон у новых моделей изменила этот самый байонет, сделав невозможным использование множества своих же объективов.

Конечно, можно старый объектив прикрутить на новый фотоаппарат с помощью переходника, но, во-первых, эти переходники стоят побольше некоторых объективов, а во-вторых, далеко не на всех моделях эта конструкция будет полноценно работать. В таких ситуациях на выручку приходят сторонние производители. Такие фирмы, как "Sigma", "Tamron", "Samyang", "Yongnuo", производят довольно широкий выбор объективов для всех фотоаппаратов. И стоят они чаще всего дешевле родных собратьев. Но конечно, перед покупкой желательно проверять их на совместимость.

Для примера возьмем фирму Никон. У нее есть байонеты F и Z. Байонет F - проверенное временем крепление, использует с 1959 года. За это время компания выпустила огромное количество объективов на любой вкус. Объективы с таким байонетом соответственно выпускают и для полнокадровых фотоаппаратов (FX), например, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D850. И для кроп-камер с матрицей DX - Nikon D3200, Nikon D5600, Nikon D7500.

В свою очередь эти объективы тоже делятся на разные виды, например объективы с маркировкой AF. Чтобы навести автофокус, они используют фокусировочный мотор внутри фотоаппарата. Например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. А есть объективы AF-S. У них фокусировочный мотор встроен в объектив. Такие объективы подходят ко всем зеркалкам: Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor, Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor. Есть еще AF-P - это новое поколение фокусировочного мотора, который сменил объективы AF-S. Эти подойдут уже не к каждому фотоаппарату.

Байонет Z - это современное крепление для беззеркальных камер Nikon, появилось в 2018 году. Отличается большим диаметром и меньшим рабочим отрезком - по заявлению производителя у них меньше виньетирование, и чуть выше резкость. Тоже бывает двух форматов. Для полнокадровых фотоаппаратов (FX): Nikon Z5, Nikon Z6 II. И для камер с кроп-матрицей (DX): Nikon Z30, Nikon Z50. По сравнению с байонетом F, новых объективов намного меньше и стоят они дороже.

Еще есть такая особенность, DX-объективы подойдут на все зеркалки, но на FX-камере будет кроп, то есть кадр будет обрезаться и казаться крупнее. А вот FX-объектив на кроп-камере использовать не получится. Помимо этого у каждого объектива есть еще буквы в маркировке. Например, VR - объектив со стабилизацией, G - без кольца диафрагмы, IF - внутренняя фокусировка, это удобно, передняя линза не вращается, можно установить любые фильтры, крутиться не будут. ED - линзы из стекла с низкой дисперсией. У объективов других фирм ситуация аналогичная.

В общем, Вы наверное уже запутались, нужно запомнить главное - не все объективы одной фирмы подходят даже к родным фотоаппаратам. В каждом конкретном случае нужно проверять на совместимость, и смотреть расшифровку объектива. Вот основная формула, которую запомнить легче.

Байонет F - для зеркалок, Z - для беззеркалок.
Объектив DX - для кроп-камер, FX - для полного кадра.
AF-S и AF-P - это автофокус, который работает на всех камерах.
F-объективы подходят на беззеркалки только через адаптер FTZ.

Что такое светосила объектива

Помимо вышеперечисленных отличий, объективы можно разделить еще на обычные и светосильные. Светосила - это минимальное значение диафрагмы конкретного объектива. У фотографов обычными считаются объективы, которые имеют светосилу 3.5 и ниже. То есть, большее число, например 3.5 - 5.6. Это означает, что объектив может максимально открывать диафрагму на широком угле на 3.5. А при максимальном увеличении диафрагма будет 5.6. Светосильными считаются объективы, у которых отверстие диафрагмы 2.8 и выше, то есть 2.0, 1.8. и т.д.

В чем вообще разница? Попробую объяснить. Например, объектив №1 имеет максимальную диафрагму 3,5, соответственно, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр, на фотоаппарате нужно выставить следующие настройки: диафрагма 3,5, выдержка 1/100, ИСО 100 (надеюсь, про ИСО Вы прочитали в предыдущей части). А объектив №2 светосильный, он имеет диафрагму 2,0, в этом случае при ИСО 100 выдержку уже можно сделать 1/500. Гораздо больше шансов получить четкий снимок, без смаза.

Светосильные объективы ценят в первую очередь за то, что при фотосъемке человека или другого объекта, можно установить малую глубину резкости и сильно размыть фон. Еще одно из достоинств - возможность получать качественные фото даже при слабом освещении без увеличения ISO. Ведь через большое отверстие на матрицу попадает гораздо больше света. Есть характерная закономерность - чем цифра светосилы объектива лучше - тем он дороже. Если объектив светосильный и имеет фиксированное фокусное расстояние, то такой еще можно купить за вменяемые деньги, а если телеобъектив со светосильной оптикой, то такие стоят очень дорого.

Маркировка объектива

Дисторсия объектива

Дисторсия - это искажение или искривление прямых линий. Например, у квадрата если линии выпуклые наружу, то он становится похож на круг. Такая дисторсия называется бочкообразная. Чем шире угол обзора, тем больше дисторсия. Объективы с широким углом и без дисторсии бывают, но стоят гораздо дороже тех, что имеют этот дефект, да и то, до определенного предела. Например, объектив с отличными показателями - Voigtlander Nokton 10.5mm f/0.95 MFT. Бывает еще дисторсия подушкообразная, это когда кадр как бы тянут за углы.

Понятно, что дисторсия это брак, но если дисторсия не сильно большая, можно исправить в фотошопе, а если сильно, то такой объектив лучше не покупать, это относится ко всяким фишаям. Уж лучше сделать несколько снимков и затем сшить панораму. У меня часто бывают такие ситуации, когда например надо сфотографировать скалы, но вблизи они не влазят, а отойти нет возможности - деревья будут загораживать. Тогда я делаю несколько кадров и дома в фотошопе сшиваю панораму. Да, я трачу на это дополнительное время, но зато снимок получается отличный, и это гораздо лучше, чем использовать сверхширокоугольный объектив, который изуродует эту скалу до неузнаваемости.

Виньетирование

Виньетирование - это затемнение изображения по углам кадра. Обычно виньетирование заметно при большой диафрагме, либо при сильном приближении на телеобъективе. Если снимать в обычных условиях, то виньетка особо не проявляется. На современных фотоаппаратах виньетирование не является проблемой, потому как легко убирается либо в настройках камеры, либо при обработке в фотошопе.

Оптические аберрации

Это еще один дефект, присущ практически всем объективам. Оптические аберрации создаются по двум причинам: несовершенная геометрия линз и различие между длиной световых волн, которые проходят через оптику. Другими словами - когда свет проходит сквозь линзы объектива, он всяко искривляется и преломляется, линзы-то выпуклые. В итоге на фотографии появляются цветные контуры у контрастных объектов.

Но эти контуры настолько малы, буквально пара пикселей, что если специально не вглядываться, то их и не заметно. А если вглядываться, то при обработке RAW-файлов их можно убрать в фотошопе. А если Вы снимаете в формате JPEG, то значит Вас это не волнует. Можно добавить, что производители добавляют в объективы специальные линзы, для подавления этого явления. Но слишком много дополнительных линз порождают другую отрицательную сторону - света на матрицу попадает меньше, каждая линза свет чуть-чуть, но задерживает.

Стабилизатор

На мой взгляд, это довольно полезная штука. Условно все объективы можно разделить на те, что имеют стабилизатор, и те, что его не имеют. Кстати, скорее всего, стабилизатор у Вас все-таки будет, только встроен он будет в фотокамеру. Если только Вы не будете покупать совсем старые модели. Конечно, мы говорим только об оптическом стабилизаторе, не электронном. Думаю, Вам понятно, что объективы со стабилизатором стоят больше как раз на сумму стабилизатора.

Для чего вообще нужен стабилизатор в объективе? Он позволяет получить более четкие фотографии при длительной выдержке. Максимальная эффективность стабилизатора на выдержках от 1/100 до 1/5. Если выдержка длиннее - стабилизатор не поможет, спасет только штатив. А если короче - скорее всего, он уже и не нужен. Чаще всего стабилизатором комплектуют телеобъективы, либо штатные объективы, которые идут в комплекте, то есть объективы с переменным фокусным расстоянием. Оно и понятно, потому что стабилизатор чаще всего будет полезен именно при съемке каких-либо отдаленных предметов на больших фокусных расстояниях.

В зависимости от технических характеристик Вашего объектива, а также степени дрожания Ваших рук, Вам придется опытным путем найти для себя тот диапазон выдержки, когда нужен стабилизатор. Но не держите его постоянно включенным, иначе он быстрее выйдет из строя. В яркий солнечный день он Вам не понадобится. Для телеобъективов наличие оптического стабилизатора изображения (VR или IS) критично, для универсальных зумов – желательно, для светосильных объективов – не принципиально. Широкоугольники как правило стабилизаторами не снабжаются.

Резкость объектива

Еще есть такое понятие, как резкость объектива, в интернете даже есть сайты, естественно зарубежные, где можно глянуть параметры большинства объективов. Дело в том, что на разных фокусных расстояниях и с разной диафрагмой все объективы показывают разную резкость. Но разница эта настолько мала, что заметить ее крайне трудно, но все-таки Вам не лишним будет знать, какие параметры диафрагмы на Вашем объективе максимально выигрышные.

Ну и конечно надо понимать, что светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием в принципе будет выдавать картинку с гораздо более высокой резкостью и объемом, чем недорогой телевик. А некоторые широкоугольные зумы мылят по краям кадра.

Внутреннее строение объектива фотоаппарата

Вес и габариты

Тут ситуация следующая: с одной стороны, чем легче и меньше - тем лучше. Гораздо удобнее все фотооборудование носить в небольшой сумке, чем таскать целый рюкзак. Но с другой стороны, если объектив легкий, значит в конструкции используется пластик а не металл, а это снижение надежности. Хотя далеко не всем необходима эта надежность, если Вы аккуратный человек и не роняете объектив, то и боятся нечего.

К тому же многие объективы в принципе не могут быть маленькими и легкими вследствие своих конструктивных особенностей. Это касается объективов с большими фокусными расстояниями, либо с широким отверстием, то есть светосильных. Можно сказать что большой вес - это отличительная черта более качественной и профессиональной оптики.

После покупки

Позволю себе дать еще одну важную на мой взгляд рекомендацию - берегите свой объектив! Впрочем как и фотоаппарат. Первое, что нужно сделать после покупки любого объектива - это приобрести защитный фильтр, и желательно не самый дешевый - мутный. Если кто-либо чихнет на линзу, Вам нужно будет ее оттирать, а это крайне не желательно. Во-первых, стирается специальное покрытие (его не видно, но оно есть), а во-вторых, любое механическое воздействие, даже самыми нежными салфетками, может добавить микроцарапин. Не стеклу, а именно покрытию. Их тоже видно не будет, но уже не идеал...

Хорошо будет, если объектив имеет пылезащиту. Пыль - это главный враг всех объективов. Даже простое его нахождение в окружающей среде, оставляет на нем следы. Солевые, жировые, пылевые - воздух у нас далеко не стерильный. Лучший материал для протирки оптики - искусственная оптическая замша и современная профессиональная микрофибра. Всяческие груши и карандаши иметь желательно, но покупать их нужно с большой осторожностью, и только будучи уверенным, что это не китайское фуфло, которое только прибавит царапин.

В обиходе оберегайте объектив от ударов, особенно модели со стабилизатором, его нормальное состояние в выключенном положении. У телеобъектива при зуммировании ни в коем случае не выдвигайте объектив резко, иначе коллары придут в негодность и объектив будет так сказать люфтить. Дышать на объектив, чтобы оттереть какое-нибудь пятнышко, можно только в самом крайнем случае, очень аккуратно, и то, если других вариантов нет.

Ну и касательно утверждения, с которым я не согласен, писал в начале статьи. Я скажу так: хороший объектив, как и фотоаппарат только в руках опытного пользователя сможет показать все свои достоинства, поэтому главное - это человек, именно от его знаний и опыта зависит конечный результат, а техника ему в этом помогает. Необходимую информацию для выбора объектива я написал, теперь дело за Вами, Вам нужно найти, купить, и научиться использовать свое оборудование максимально эффективно. В этом тоже я могу помочь, обращайтесь, не стесняйтесь, ведь это будут Ваши фотографии.

Видео о том, как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата

Я надеюсь, что в моей статье Вы нашли ответы на вопрос как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата. Если же этот вопрос стоит для Вас серьезно, и Вам не только хочется знать, как выбрать объектив и фотоаппарат, но и разбираться в маркировках объективов, предназначениях и правильном использовании различных функций фотокамеры, то на странице «Задать вопрос» Вы можете заказать обучение в видеоформате.

В этом видеокурсе даны ответы на все вопросы, которые возникают у начинающего фотографа: что такое баланс белого, глубина резкости, гистограмма и экспозиция. Строение фотоаппаратов, виды матриц. Советы по выбору объектива, настройках фотокамеры и ухода за ней. И еще, много, много чего... Вся информация в доступном виде, с картинками, и главное - достоверная. Заполните форму, и после оплаты (500 руб.) я вышлю Вам этот видеокурс.

Также хочу напомнить, что я провожу дистанционное обучение по работе в программе Фотошоп, и у Вас есть возможность научиться не только обрабатывать фотографии, но и реставрировать старые снимки, либо выполнять ретушь. Ну а для любителей видеосъемки могу предложить обучение видеомонтажу. Информацию читайте на соответствующих страницах.

Если материал был полезен - поблагодарите автора,
или расскажите о нем другим людям в социальных сетях

© Студия DV-PRO
Любое использование материалов с разрешения студии DV-PRO

Руководитель студии: 8 904 98 25 250
Редактор: 8 904 98 78 418